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sábado, 27 de diciembre de 2014

La ciudad rosa de Jai Singh II

   Urbanismo Shilpa Shastra

Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
...No llegaremos en la vida...qué follón...¡¡¡ Pero... ¿por donde nos lleva este buen hombre?... Sí, ya sé que todas las ciudades en La India son un caos, pero Jaipur está planificada según la inspiración del Shilpa Shastra...

...Y qué es eso?... pues es un término genérico hindú que describe todas las artes y sus principios de diseño. La música, baile, carpintería, pintura... Es como un manual de proporciones, composición y normas, que en arquitectura incluye la construcción de casas, fortalezas, templos, y también el trazado de ciudades.

Así pues Jaipur es un modelo de trazado urbanístico según el Shilpa, algo parecido al Plan Cerdá de Barcelona. Para concretar, que la capital del estado de Rajasthán, que tiene ahora 3,5 millones de habitantes debería de ser un ejemplo de eficacia en la circulación y movimiento de sus gentes. Pero da la impresión de que hoy han salido todos a la calle, en las motos y bicicletas porque esto es un horror...

Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Y aunque parezca difícil de entender, lo más rápido para avanzar es ir en un rickshaw, una bicicleta con carruaje posterior para dos personas. Eso permite atajar por los callejones, pero así todo, no das un paso sin parar...

Nada...va a ser imposible, llevamos metidos en este lío desde las cinco de la tarde, son casi las seis, y veo que se nos echa encima la noche...
Y además, lo malo es que no sabemos ni donde estamos... el plano viene en inglés, pero las indicaciones en las calles están en hindú... ¿ habrá entendido bien este hombre adonde queremos ir?... Me da nosequé decirle algo, porque no nos entendemos, y veo que el hombre hace unos esfuerzos tremendos para pedalear. De vez en cuando mira atrás y nos sonríe...son ellos así...


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Otro callejón... está claro que vamos en diagonal. Qué agobio...hace un calor horrible y una humedad que ni te cuento, pero me encanta este mogollón de tráfico, frenar, parar, arrancar, baches, charcos, el ruido, los olores, el colorido... ¿donde estaremos...? 
Hala, que salimos a otra calle importante...a ver qué pasa ahora...


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
La ciudad fue fundada en 1728 por el Maharajá Sawai Jai Singh, y la llamó Jaipur. Ya sabes que el sufijo "pur", muy común en el sudeste asiático significa ciudad, así que el nombre significa "la ciudad de Jai".

Tras un tiempo, en que hubo de todo, prosperidad y revueltas, pasó a estar bajo protectorado británico, allá por 1818. Después de la abolición del Principado por Indira Gandhi, el Maharajá solo tiene funciones honoríficas, y el de ahora, un tal Bhawani Singh, vive tranquilamente en Londres dedicado a temas culturales.

La ciudad fue construida en arenisca rosa de la región, y los edificios civiles fueron revestidos con estuco rosado a fin de imitar la piedra. En 1905, el Príncipe Alberto de Gales, consorte de la Reina Victoria, visitó Jaipur, y para darle la bienvenida se pintaron todos los edificios en color rosa salmón. 
Desde entonces, en la tierra de Rajputana o Rajasthán, como se llama ahora, este color distintivo está considerado el de la suerte y la hospitalidad. 


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
El avance por las calles es para tomárselo con calma. No merece la pena cabrearse, ni llevar prisa porque no se resuelve nada. Coches, motos, rickshaw con turistas, vacas, gente atravesada...salvo en las arterias principales en las que está claro el sentido de la circulación, en las demás es un continuo buscarse la vida, una anarquía de tráfico en contra, en diagonal, por todos los sitios, y además nadie protesta ni monta broncas...


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Parece que llegamos a una de las puertas de la ciudad histórica. La ciudad es simétrica y tiene un trazado geométrico ortogonal. Está rodeada por una muralla almenada que tiene diez puertas. El Maharajá Jai Singh II encargó el diseño al joven arquitecto bengalí Vidyadhar Bhattacharya, sobre la base de los principios del Shilpa Shastra, y los Vastu Purus Mandala. Como consecuencia está sectorizada en nueve cuadrantes sagrados, separados por grandes cruces y avenidas de más de 30 mt de anchura.

El número 9 es un Japa Mala, es decir un número sagrado para el Hinduismo. Es el número de planetas, los meses de gestación humana, es Brahma, el indestructible, el inmutable, pues por cualquier cantidad que le multipliques, el dígito que se obtiene de la suma de los números del resultado, es siempre el 9. 

Podéis hacer la prueba: 9×2=18, 1+8=9 ; 9×3=27, 2+7=9 ; 9×4=36, 3+6=9...y asi con todos. Por eso la cuadrícula de 3 x 3 = 9  es la trilogía sagrada para casi todo... en fin, el tema da para mucho si queréis estudiarlo. El caso es que Jaipur fue proyectada según este principio.


Esquema urbanístico. Evolución del trazado de Jaipur.
Plano origen. Fuente: Jaisalmer by Raj Rewal

La plantilla original de 9 cuadrados está basada concretamente en el Navgraha Mandala, y su adaptación al terreno obligó a que se perdiera el primero de ellos: el superior noroeste, añadiéndose en la esquina inferior sureste, para que siguieran siendo 9. Los dos centrales están ocupados por los conjuntos palaciales: Chandra Mahal, Hawa Mahal, Palacio de los Vientos, jardines, laguna y el célebre observatorio astronómico, con el calendario solar Jantar Mantar. Los siete cuadrados restantes están ocupados por las áreas residenciales urbanas.

Naturalmente la ciudad ha crecido alrededor del núcleo de los nueve sectores, pero al no haber circunvalaciones, para desplazarse de un extremo a otro hay que cruzar la ciudad histórica, cuestión no menor y en la estamos metidos de hoz y coz desde hace más de una hora...


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Bueno...parece que cogemos un poco de ritmo. Una calle larga y ancha permite que nuestro chófer ciclista pueda dar unas pedaladas con cierta cadencia. Está muy delgado pero fibroso... acostumbrado a estas lides. De todas maneras enseguida se nos cuelan las motos, gente que cruza por cualquier sitio, un bache, una plasta de vaca, y hay que frenar o cambiar de trayectoria. Y aunque sea toda una experiencia y divertida, resulta también muy estresante.


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Por fin llegamos a uno de los cruces de las nueve cuadrículas sagradas. Cada sector está identificado con sus puertas, a modo de arcos de triunfo, todas rosadas y con una interesante iconografía ornamental en relieve blanco.

Y yo que me las prometía felices... saqué por Google Maps que la distancia entre el hotel y el Jawahar Kala Kendra, destino final de esta travesía, era de 6,6 Km, y que el tiempo que se tardaba era de 15 minutos, y ya llevábamos más de una hora. No sabíamos ni por donde estábamos, y tenía la impresión de ir por un camino diferente al del mapa. Claro, una cosa son los papeles y otra muy distinta la realidad, y sobre todo aquí en Jaipur. Qué desastre...

Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Y además en cada parada, aparecen los vendedores... En La India, el turista no puede pasear tranquilo, porque en cuestión de segundos estás rodeado por un montón de críos y chavales que intentan venderte todo tipo de cosas. Y aunque digas que no, con buena cara o con mala, siguen a tu lado caminando o al paso del rickshaw, insistiéndo. Lo mejor es no hacerles caso y esperar a que se aburran y, desde luego, no se te ocurra mirar la mercancía que te ofrecen o decirles algo porque te meten en la dinámica del regateo, y ahí estás perdido porque, o acabas comprando o no te los quitas de encima.


Calles de Jaipur. Foto Nacho SM
Chandpole Gate - Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
Jaipur tiene un fantástico pulso vibrante. A todas horas las calles rebosan movimiento, actividad, vida...En torno a las puertas de acceso a la ciudad histórica, en los cruces principales, se concentran cientos de tenderetes de venta de frutas, especias, legumbres, mercadillos de todo tipo de cosas... y mucha gente, santones, encantadores de serpientes, o simplemente gente ociosa...


Ambiente en los cruces de Jaipur. Foto Rosa Fernández
   
Cientos de fotos puedes llegar a hacer en un trayecto por Jaipur. Además la cercanía que da el rickshaw permite apreciar los mínimos detalles y sensaciones, los olores, las voces... casi entras en contacto con la gente, con los niños que te miran siempre con una sonrisa en la cara...


Ambiente en las calles de Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
La India conquista al occidental. La seducción es inevitable, es otro mundo opuesto al nuestro...un mundo de libertad, tolerancia y respeto mutuo, donde no existe el prejuicio de nuestras formas ni los condicionantes de nuestros comportamientos. Los miramientos formales, y las aspiraciones materiales que guían nuestra vida cotidiana, abrumando nuestro mundo, allí no existen. Los parámetros de búsqueda de felicidad y su ritmo son otros.


Ambiente en las calles de Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
Jaipur es un caleidoscopio de colores, paisaje y paisanaje conforman un rico escenario de literatura y poesía visual. Es un choque, un contrapunto, la cara B de la vida, un universo de sensaciones que inspiran un profundo respeto.
Pero ¿acaso alguien creía que aquí no había vacas...?


Vacas en las calles de Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
Las vacas deambulan con total libertad por las calles de La India, serenas e inconscientes de los importantes atascos que provocan. Son animales sagrados e intocables. Les gusta estar sobre el asfalto y mezcladas entre los vehículos de motor, sobre todo en los semáforos, pues los gases y el dióxido de carbono aleja las incómodas moscas...


Vacas en las calles de Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
...y lógicamente, hacen sus necesidades sobre el asfalto con absoluta naturalidad. La vaca o Gau Mata ya era sagrada mucho antes de que otras culturas milenarias florecieran. Antes de que existieran las monedas como valor de cambio, la riqueza en La India se medía por el número de vacas que uno tenía. Con vacas se hacen piadosas donaciones a sacerdotes, y se pueden pagar deudas, cuotas mensuales, dotes matrimoniales, incluso impuestos. Es decir, que forma parte activa en la economía del pais.

Además de su leche, el estiércol tiene múltiples aplicaciones como combustible, aislante para construcción, ladrillos de arcilla, revestimientos de fachadas, pesticidas, etc. Sin embargo al ser animal sagrado, su carne no es consumida. Cuando deja de producir leche es legítimo dejarla abandonada a su suerte en las calles, pero no pasa hambre pues es alimentada por todos. De hecho, el primer pan del día, se deja fuera para que la vaca lo consuma.


Vacas en las calles de Jaipur. Foto Rosa Fernández
    
Coches, motos y ricksaws se apartan sin más, cuando ven una vaca por la carretera. Pasa lo mismo con los monos, cobras, toros y pavos reales que se consideran animales sagrados. Nada de claxon ni cabreos. Para nosotros, urbanitas de occidente, es una imagen entre exótica, incomprensible y paradójica, pero si te despistas en inútiles reflexiones, corres el riesgo de pisar lo que no debes. Cuando caminas por Jaipur tienes que ir con mil ojos, y mirar en todas las direcciones, incluido el suelo. Pero ante todo, hay que estar atento a su fantástica arquitectura.


Palacio de los Vientos de Jaipur. Foto Nacho SM
    
Este extraordinario edificio es el Hawa Mahal, aunque es más conocido como "Palacio de los Vientos". Fue construido en 1799 por el rey poeta Sawai Pratap Singh, y es la construcción más conocida de la ciudad. Una arquitectura compleja con una elaborada fachada de cinco plantas, compuesta por 953 nichos y 152 ventanas con celosías dispuestas en miradores salientes, que propiciaban las corrientes de aire fresco en el interior de las estancias.


Palacio de los Vientos de Jaipur. Foto Nacho SM
    
La majestuosa fachada está construida con piedra arenisca roja, revestimientos rosados y relieves en mármol blanco. Las dos últimas plantas recortan su perfil en disminución piramidal curvada, siguiendo la estética simbólica de "cola de pavo real", y está estratificada con molduras lineales que se curvan formando los miradores. Los montantes superiores de estos, desarrollan curvas, y bóvedas dobles o triples sobre finas columnas. 

Se trata del Harén de Palacio, el área de las mujeres, y su disposición permitía que pudieran contemplar la vida urbana de Jaipur sin ser vistas. Está por tanto integrado en el conjunto palacial, que está ubicado detrás.

La arquitectura de la ciudad es una maravilla, los soportales en las calles principales para proteger los comercios del sol y la lluvia, el movimiento de sus volúmenes ricos en color y texturas, las celosías rosas y blancas que filtran la intensa luz, el juego de sus gráciles aleros que recorren las fachadas como si no pesaran, parece de ensueño, irreal...mires adonde mires...


Arquitectura de Jaipur. Foto Nacho SM
    
...Y el tiempo fue pasando una calle tras otra, con atajos por callejones atiborrados de gente, tiendas, motos y vacas...Veía cómo la luz iba mermando poco a poco. Eran las 19.15 de la tarde y el cielo se iba poniendo cada vez más oscuro. Me cansé de hacer fotos y paré, porque con el traqueteo del rickshaw muchas de ellas salían ya mal, oscuras, movidas... 

Está visto que en La India no puedes garantizar ningún objetivo ni plan previo. El caos de la ciudad te arruina cualquier intención. Di por frustrada la excursión, pero no podíamos dar la vuelta. El chófer ciclista sabía que tenía que llevarnos al edificio, esperar a que lo viéramos y regresar al hotel con nosotros...solo quedaba esperar a llegar sabediós cuando...

Sabía que aquel día, por ser víspera de fiesta en Jaipur, el Centro de Arte estaría abierto hasta las 20.00 h, pero claro... yo contaba con que el trayecto sería más o menos de media hora, un poco más del cálculo de Google Maps. Ideal para llegar a tiempo de hacer unas buenas fotos y ver allí el atardecer, no de 2 horas y pico... Aquel recorrido me pareció interminable.
Y por fin llegamos. Vi su perfil desde lejos. Era prácticamente de noche...

Jawahar Kala Kendra


Jawahar Kala Kendra - Jaipur. Foto Nacho SM
    
Siempre dije que esta vocación de la arquitectura da contadas satisfacciones, y abundantes sinsabores. Recorrer esta interminable ciudad, en la otra esquina del mundo, para ver un edificio de arquitectura moderna, y no poder verlo por llegar de noche...en fin, no se lo vamos a decir a nadie...

Todo empezó en 1994, cuando recibí en el estudio esta revista japonesa a la que estábamos suscritos...



Revista A+U Architecture and Urbanism nº280 - January 1994
    
Dedicaba un amplio reportaje a dos proyectos del arquitecto hindú Charles Correa ( Hyderabad 1930). Me interesaba mucho su obra, sus escritos y su actitud ante la arquitectura social, desde hacía tiempo. Correa había contribuido al desarrollo urbanístico de La India como asesor y urbanista. Ha sido activista a favor de las poblaciones desfavorecidas por el hambre y la marginalidad, construyendo alojamientos de emergencia, y a la vez teórico de la arquitectura de Movimiento Moderno enraizando su obra con la tradición vernácula.

Estudió en Michigan y Massachusetts, aunque la base de su actividad fue en Bombay. Obtuvo la Medalla de Oro del RIBA (Real Instituto Británico de Arquitectos) en 1984, el Premio UIA ( Unión Internacional de Arquitectos) en 1990, el Praemium Imperiale en 1994, El Premio Aga Khan de Arquitectura en 1998... además de numerosos galardones nacionales e internacionales. Ha sido, y es, profesor invitado de varias universidades norteamericanas. Exposiciones sobre su obra circulan itinerantes por el mundo...




Una de sus obras más importantes y emblemáticas es la Torre de Apartamentos Kanchanjunga, en Bombay. Construida en 1970, lleva a la India las teorías de la Unidad de Habitación de Le Corbusier, en cuanto a las viviendas de doble orientación, terrazas en dúplex, hormigón visto, tratamientos murales cromáticos, etc. Un magnífico edificio.

No voy a profundizar en la obra de Charles Correa más allá de esta introducción. Me interesa mucho su arquitectura, que he estudiado con afición, y en mi estancia en Jaipur 
antepuse como objetivo prioritario el conseguir ver una de sus obras más importantes: el Centro de Arte y Museo Jawahar Kala Kendra, el de la portada de la revista A+U.


Espacio central JKK. Foto Sanyam Bahga
    
Deseaba ver y vivir este mágico espacio...El Jawahar Kala Kendra, en adelante JKK, es el Centro de las Artes de Rajasthán, un lugar de encuentros donde se celebran todo tipo de actividades, festivales musicales, cine, exposiciones, conferencias... una casa común, y un modelo del Cosmos hecho Arquitectura. 

Proyectado en 1986, finalizado en 1991, e inaugurado en 1993, expresa en su concepción una realidad trascendente de un mundo antiguo y tradicional. El mundo de lo no manifestado, pero que rige la vida. Su forma está basada en el específico Mandala Navgraha de las 9 casas cósmicas, de los 9 planetas. Y su trazado geométrico es el del plano original de la ciudad de Jaipur.

Planta general JKK. Fuente Charles Correa Architetcs
    
La simbología es que cada planeta habita una de las 9 casas, y su configuración arquitectónica está basada en los diagramas védicos que han conformado la cosmogonía hindú, budista y jainista durante muchos siglos.

La casa o cuadrado central, que simboliza el Sol, está vacía y abierta y la inferior derecha está desplazada, al igual que en el plano de Jaipur, para crear la entrada principal al conjunto a través de la puerta monumental, en cuya clave central se refleja el Mandala Navgraha de las 9 Casas, con el Sol en el centro.


Entrada JKK y Esquema 9 Casas. Foto y dibujo Nacho SM
Entrada JKK y Casa 1. Fotos Nacho SM
Casa 1, Cúpula y entrada a Casa 2. Fotos Nacho SM
            
El recorrido interior es en anillo perimetral, a través de transiciones entre las Casas, o bien cruzando la Casa Central o Patio del Sol. Cada ámbito tiene representaciones simbólicas del planeta correspondiente mediante bellísimas interpretaciones murales de los artistas de Rajasthán, que han intervenido en la ornamentación del edificio. La Casa 2 es la cafetería, y representa La Tierra. Tiene espacios ajardinados, y cubiertos aunque abiertos, creando áreas de sombra y facilitando el movimiento de aire para refrescar el ambiente.


Casa 2. Cafetería. Fotos Nacho SM
Casa 3. Salas de Exposiciones. Fotos Nacho SM
Casa 5. Talleres artes manuales. Fotos Nacho SM
Casa 9. Talleres artes manuales. Fotos Nacho SM
En la foto de la izquierda se aprecia la arquitectura de día, como teníamos que haberla visto. En las otras tres a su derecha, lo que logramos ver ya casi de noche. Estuvimos dentro algo más de media hora, tratando de sacarle un jugo inexistente. Apenas una docena de personas estaban en la cafetería y la entrada. Muchos de los espacios estaban sin luz, cerrados o en restauración. Las Casas 4,6 y 7 estaban asimismo cerradas. La verdad es que el edificio muestra mala vejez y falta de mantenimiento. También contribuye que el clima en Jaipur es duro, con mucha humedad, calor y lluvias torrenciales que lo ponen todo perdido... 


Patio solar. Fotos Nacho SM
   
El patio central, o centro del Mandala, representa la energía creadora del Sol, y su color es el rojo de la arenisca. Aquí tienen lugar los conciertos de música del Rajasthán, danza y teatro. Los espectadores se sientan alrededor, sobre el césped a cielo abierto, o en las gradas escalonadas que imitan los Stepwell, o pozos escalonados célebres de La India. 


Patio solar y salida. Fotos Nacho SM

Estuvimos bastante tiempo allí en el patio, haciendo un esfuerzo para imaginarlo como si fuesen las 6.00 de la tarde, con la maravillosa luz de La India, y viendo cómo sus contrastadas sombras arrojadas acentuaban el recorte de diente de sierra de los ciegos muros de 8 metros de altura, en los ángulos del patio, magnificando esta gran arquitectura. Imaginábamos en silencio cómo el sol se iba tumbando hacia el horizonte, bañando de color rojizo el cielo y fundiéndose con el color rosado de la arenisca. Imaginábamos cómo los dioses del Universo se asomaban con las estrellas en el cielo, la quinta fachada de este fascinante patio solar...Hay veces que la arquitectura es más elocuente cuanto más callada y vacía está...

20 años pasaron desde que abrí la revista A+U...por supuesto vino conmigo a este viaje, y entró en el edificio. Curiosamente el portero del JKK no la conocía.

Y de esta manera, en la soledad de la noche y de la arquitectura, se cumplió el viejo sueño de ver el Jawahar Kala Kendra. Una mezcla de decepción y ternura se apoderó de mi. Le tenía mucho cariño a este edificio, y me costó salir de él...

Nuestro buen amigo nos esperaba en la entrada, con su rickshaw.
Del recorrido de vuelta apenas tengo recuerdos...

martes, 16 de diciembre de 2014

La Tumba del rey pastor


" Oh hombre...¡¡¡ Soy Ciro el Grande, quien dio a los persas un imperio y fue el Rey de Asia. Recordarme por ello, no por este monumento..."


   Tumba de Ciro el Grande. Pasargada-Irán. Foto Carmen Pérez Fuente

Mamen sabe de mi interés por la Tumba de Ciro desde que nos conocemos hace más de 20 años. Le contamos el viaje a nuestro regreso, y cada vez que lo recordamos acabamos hablando de la carrera que eché allí para sacar las fotos sin gente. Hace breves semanas que llegó de Irán, y allí hizo una serie de fotografías que me ha cedido generosamente para publicarlas en "... entre la 42 y la Quinta", y poder hacer este humilde homenaje a Ciro... 
Estoy convencido que se acordó mi cuando sacaba estas extraordinarias fotografías, y que se armó de paciencia para que no saliera nadie. 
A ella le dedico, por tanto, con todo agradecimiento y cariño este reportaje.
Gracias amiga Mamen...¡¡¡



A principios de los 80 compré una revista de Historia y Arte en la que vi esta foto. Me impactó...y decidí que algún día tenía que intentar ir a ese remoto lugar de nombre Pasargada, en Irán. La Tumba de Ciro. Esta imagen caló en mi más de lo que imaginé...quizás por su dramatismo visual por el contraste de luces y sombras, los cielos, la erosión de sus enormes piedras, la contundencia de su forma arquitectónica, las montañas del fondo, la soledad, el halo de misterio del pasado...tantas sensaciones...

Quise conocer esa cultura, su historia, religión, guerras, arte, arquitectura, etc. Compré libros de arqueología, guías de viajes, y novelas sobre los persas...y sigo en ello hasta hoy.

En 1998, coincidió la posibilidad de ir con un tiempo político favorable, y sin pensarlo dos veces, y pese a las advertencias de familia y amigos, sobre el riesgo de ir a un pais integrista, Lola y yo decidimos hacer un viaje por Irán.
La Presidencia del Gobierno iraní, con Mohammad Jatami ( 1997- 2005) marcó una interesante etapa reformista, tras la revolución de Jomeini. Aquel contexto de cambio potenció una cierta relajación de las rígidas costumbres, y la apertura al turismo occidental.

Aqueménida

2.500 años atrás, el Rey Ciro plantearía, en el mismo territorio, otro tipo de cambios sociales de gran trascendencia...
Arranca la historia a principios del s.VI a.C. siendo Faraón de Egipto Necao, en la XXVI Dinastía. Nuestro personaje vió cómo caía derrotado en Karkemish por Nabucodonosor. También había caído Josías de Judá, y el pueblo hebreo era conducido cautivo a Babilonia.

Ciro ( 600/575-530 a.C.) ( en su lengua Kuras, que significa pastor de ovejas) se crió en las montañas que rodeaban un fértil valle llamado Pasargada, situado a 1.800 mt de altitud, el campamento habitual de los persas. Cambises, su padre, ordenó que se edificaran altares de fuego a su alrededor. Agua, fuego y montañas altas como murallas, llenas de cuevas y manantiales, eran garantía de seguridad por su difícil acceso. Este paradisíaco valle de las alturas, bueno para caballos y hombres, se consideraba lugar sagrado. 

    Anahita ( Izqda Jarrón Cleveland Museum. Dcha British Museum)

Cuando Ciro cumplió 10 años juró devoción a Anahita, la hermosa diosa de los manantiales y cascadas de las montañas de Pasargada, que se manifestaba a través del sonido del agua y de los reflejos multicolores que la potente luz del sol, en aquellas alturas, producía en los saltos de agua y las gotas del rocío.
Ciro acudía con frecuencia a los torrentes... a escucharla. La tenía idealizada. Anahita vivía en la región de las estrellas, en los cielos puros de Pasargada.
En la religión zoroástrica, Zarathustra su profeta considera a Ahura Mazda como el creador, y Anahita era la personificación del planeta Venus en su pureza sublime y guardiana de todo lo creado. Fue asimilada a otras diosas en culturas vecinas, Lidia y Armenia, como Artemis y Afrodita.


    Imperio Persa

Ciro inició, desde Pasargada, la expansión persa que llegaría hasta La India por el Este, y por el Oeste hasta el mismo Mediterráneo, como recoge el episodio bélico de la historia de Creso, Rey de Lidia, iniciado tras una consulta al Oráculo de Delfos. Sus conquistas fueron, en la mayor parte de los casos, una genial combinación entre el arte militar y la diplomacia. Inteligencia, tolerancia, tacto y saber escuchar fueron virtudes reconocidas en Ciro. El respeto a la cultura, idioma y religión de los pueblos sometidos fueron sus armas. 
Así se conformó el Gran Imperio Persa Aqueménida.

Ciro fue un liberal, y el primer rey que abolió la esclavitud, el cautiverio y la opresión. Para él todas las naciones y personas, eran iguales en derechos. Creó un Imperio formado por 25 naciones, de tipo federal, gobernados por sus propios reyes menores, o sátrapas, y poblado por hombres libres, y enriquecidos en la pluralidad de religiones, idiomas y culturas.

El federalismo hizo fuerte a una Persia unida. Cada nación era libre para gestionar sus propios asuntos, tenía su ejército para guardar las fronteras, asegurando que los pueblos pudieran prosperar en economía, derechos y libertades. Ciro estableció una eficaz red de comunicaciones imperiales y civiles, construyendo caminos y estableciendo el sistema de postas, adaptado posteriormente por los romanos. Construyó acueductos y embalses. Reforzó las fronteras con amurallamientos y fortalezas. La única condición para los pueblos sometidos era, aparte del tributo, el reclutamiento, y el asentamiento de una guarnición militar permanente, la obediencia absoluta en cuestiones internacionales que afectaban a las naciones del Imperio, y que se decidían en Consejo de Palacio, bien en sus desplazamientos diplomáticos, en las campañas militares, o bien en Pasargada. 

La Historia lo califica como líder de hombres, hábil estratega militar, buen gestor y diplomático. Pronto le llamaron " El Padre", " El Grande", y el Shahan-Shah o "Rey de Reyes". Se ganó el respeto y admiración en todo el mundo: griegos, judíos, egipcios, etc...

    Tumba de Ciro en Pasargada. Alzado posterior. Foto Carmen Pérez Fuente

Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Fui corriendo desde el autocar para llegar antes que nadie, y poder hacer las fotos sin gente, pues llegamos a la vez que un grupo de turistas japoneses y otro norteamericano. El equipo fotográfico se balanceaba en mi cuello de un lado a otro, dificultando la carrera. Llegué jadeando y empapado, pues en Pasargada hace muchísimo calor... 

Por fin lo tenía delante de mi... habían pasado 17 años desde que había comprado en Oviedo aquella revista... Qué momento increíble...¡¡¡ Llevaba varios carretes de diapositivas por si acaso, y al final gasté uno de 36, solamente en la Tumba (tengo que buscar una solución para digitalizarlas...)

   
    Tumba de Ciro en Pasargada. Fotos Carmen Pérez Fuente

Al fondo, a la derecha en la foto superior, se ve a lo lejos la explanada de aparcamiento. Ahora han hecho una carretera asfaltada hasta el monumento, que no había cuando yo estuve... Por tanto, según se entra, lo que vemos es el alzado posterior del monumento.
Pero bueno...esta es la fabulosa visión de la Tumba del Gran Ciro, uno de los personajes más sobresalientes de la Historia. 

Ciro el Grande tomó Babilonia el 539 a.C. liberando a los 50.000 judíos de la cautividad, permitiéndoles regresar a Jerusalen. Asimismo les ayudó a reconstruir su templo, financiando la obra con fondos del Imperio Persa y del tesoro real. El edicto marcó un antes y un después en la historia del pueblo judío, que consideró a Ciro como un mesías enviado por Yahvé para su liberación. Estos hechos están recogidos en el Antiguo Testamento.

    Tumba de Ciro en Pasargada. Foto Carmen Pérez Fuente

Tras un reinado de casi 30 años, repleto de viajes y campañas militares, el Rey Ciro murió en el campo de batalla, en 530 a.C. herido por una flecha envenenada durante la campaña bélica contra los Masagetes, en Asia Central. Luchaba al lado de sus soldados, como uno más de su ejército. Su último deseo fue ser enterrado en su tierra, en el hermoso valle de Pasargada. Fue sucedido por su hijo Cambises II, y el Imperio Persa que él creo, se expandió aún más, durando 200 años, hasta la campaña de conquista de Alejandro Magno.

Pude disfrutar a placer de este Monumento, Patrimonio de la Humanidad desde 2004, rodearlo y fotografiarlo a mi aire, sin interferencia de nadie. Cuando llegó toda la gente de los grupos ya había terminado de hacer las fotos, y pude disfrutar con calma de las explicaciones del guía, un solvente historiador iraní especializado en Pasargada. 

Un podium de seis escalones de grandes sillares, cuya altura desde la base es doble según la proporción 1 a 3, y 3 a 6, sirven de basamento perfectamente escuadrado, a modo de zigurat, de un edículo simple con cámara funeraria única, construido con grandes sillares labrados a cara vista, que parece inspirado en la arquitectura clásica funeraria de Anatolia, en Asia Menor. Dispone de frontón con imposta de doble curvatura, conformando un alero continuo, sin decoración, y con cubierta a dos aguas, alcanzando una altura total de 11 metros. Como única decoración tiene un orden arquitectónico adintelado muy erosionado, enmarcando la entrada. El cuerpo de Ciro fue colocado en un sarcófago de oro, y la tumba lleva la inscripción en escritura cuneiforme, que encabeza este reportaje.

Derechos Humanos


Pero Ciro ha trascendido hasta nuestros días por ser el autor de la primera Declaración de los Derechos Humanos, anterior a la Carta Magna en casi dos milenios. Naciones Unidas publicó en 1971 su traducción en todos los idiomas de los países de la ONU. Está grabada en el célebre "Cilindro de Ciro" ( esquina superior ), una de las piezas más valiosas de la Historia de la arqueología, que se conserva en el British Museum de Londres...Y una réplica exacta, en la sede de Naciones Unidas en New York.

La Carta de Ciro está grabada en escritura cuneiforme sobre un cilindro de barro cocido. Fue descubierto en 1878, en las excavaciones del Templo de Marduk, en Babilonia. En él, se describe el tratamiento a los habitantes de la ciudad conquistada por los persas.

" Mis numerosas tropas se movían por Babilonia...No permití que nadie aterrorizara a la tierra de Sumer y Acad...Miré por las necesidades de la ciudad y sus santuarios para su bienestar...levanté su yugo, restauré sus viviendas y puse fin a sus desgracias..."

El día 29 de Octubre se celebra en todo el mundo el día de los Derechos Humanos. Es el día de la Coronación de Ciro, en el que puso fin a la esclavitud, a las costumbres de opresión y explotación humana. El texto del Cilindro de Ciro, que fue redactado en el 539 a.C. está recogido en el capítulo de "Antecedentes" de la Declaración Universal. Al hacerlo, los persas se convirtieron en los pioneros en la libertad de religión y cultura. En la Carta, después de presentarse y mencionar los nombres de su padre, primero, segundo y tercer antepasados, Ciro expresa que él es el Rey de Persia, Babilonia y las naciones de las Cuatro Direcciones.


El 29 de Octubre de todos los años, numerosas personas acuden a Pasargada, y frente a su tumba, honran su memoria.

"...Ahora que puse en la cabeza la corona del reino de Persia, Babilonia y las naciones de las Cuatro Direcciones, con la ayuda de Dios (Ahura Mazda) anuncio que respetaré las tradiciones, costumbres y religiones de las naciones de mi Imperio, y nunca permitiré que  mis gobernadores y subordinados miren con desprecio o insulten a nadie... No impondré mi monarquía ante ninguna nación... Cada uno es libre de aceptar o rechazar, y no resolveré reinar en guerra... No permitiré que nadie oprima a otros, respetaré el derecho de regreso y castigaré al opresor... Mientras sea monarca no dejaré que nadie tome posesión de los bienes de otros por la fuerza o sin compensación... Mientras yo viva evitaré el trabajo forzoso no remunerado, y anuncio que cada uno es libre de elegir una religión... La gente es libre de vivir en todas las regiones y tomar un trabajo siempre que no violen los derechos de otros... Nadie podrá ser sancionado por faltas de sus parientes...Prohíbo la esclavitud, obligo a mis gobernadores a prohibir el intercambio de hombres y mujeres. Estas tradiciones se deben erradicar de la tierra...Le imploro a Dios (Ahura Mazda) que me haga tener éxito en el cumplimiento de mis obligaciones con las naciones de Persia, Babilonia y las de las Cuatro Direcciones."

Jardín de Persia

Éste es el significado del nombre Pasargada. 
Y aunque lo que hoy vemos es un terreno yermo, desértico y arrasado, con unos escasos restos reconstruidos, poblado por fantasmas de la historia, fue un fértil valle, y luego el campamento de los persas. Fue transformado en un bellísimo lugar, con pulcros y coloristas edificios públicos: Palacio, Sala de Audiencias o Apadana, jardines con abundancia de exóticas especies, estanques, acequias.. y la Tumba de Ciro.

Los mejores arquitectos e ingenieros, formados en Asiria, fueron llamados para aplicar en Pasargada los modelos de la arquitectura, la jardinería y la hidráulica de Nínive y Babilonia, que eran famosos y admirados en todo el mundo civilizado. Cuando Pasargada entró en decadencia y abandono, tras la muerte de Ciro, su arquitectura y trazado urbano fueron la inspiración para la construcción de la inigualable Persépolis, a unos 50 km de distancia. La capital del Imperio Persa durante casi 200 años, y que, al final fue tomada y parcialmente destruida por Alejandro Magno en el 330 a.C. poniendo fin al Imperio Persa.

    
    Palacio de Ciro - Pasargada. Fotos Carmen Pérez Fuente

Hay que señalar que el mismo Alejandro Magno acudió a Pasargada a presentar respetos ante la Tumba de Ciro el Grande, y cuando llegó se horrorizó por el estado en que se hallaba, ordenando inmediatamente su restauración. En aquel tiempo la tumba ya había sido saqueada. 

Pero uno de los restos más interesantes de Pasargada es el llamado "Guardián de las 4 Alas", situado en la Puerta R, y que representa al mismo Rey Ciro, en el mejor estilo asirio, vestido con túnica elamita hasta el tobillo, pose y corona tipo egipcio Hemhem, o triple Atef de dos cuernos, que representa el triunfo del sol. 

Ciro entra en Pasargada, ciudad de coronación de los reyes aqueménidas. Allí viviría una experiencia mística de investidura en el interior del Templo de Anahita. Un ritual mistérico de encuentro con Ahura Mazda, dirigido por los Magi, los veladores del fuego sagrado. Los Magos, los intermediarios del dios. 


    Guardián de las 4 Alas -  Pasargada. Fotos Carmen Pérez Fuente

La Puerta R constaba de dos piezas, trabajadas en bajo relieve, con un gran dintel en el que rezaba la inscripción 
" ...Yo soy Ciro...el Rey...el aqueménida..." 
( la pieza se ha perdido).
Es una manera simbólica de representar la permanencia del rey en el valle...


    Apadana de Pasargada. Foto Carmen Pérez Fuente

Pasargada...
Cuanta fantasía despertó en mi ese nombre. La imaginé como una explanada vacía bajo un sol abrasador, solitaria, en absoluto silencio... llena de hierbajos y pequeñas piedras antiguas rotas, con unos pocos restos reconstruidos...que aún quieren dar testimonio orgulloso del brillo de antaño, que nunca volverá... Un lugar rodeado de montañas lejanas donde había cascadas y manantiales...donde habitaba Anahita, la diosa adorada, y adonde el joven Kuras acudía con frecuencia, por si algún día lograba ver su rostro en los brillos del agua. 
Verla, sentirla, acogerla entre sus brazos...fue toda la vida su sueño ansiado, y también que un día conquistaría el mundo.

En aquel momento era un pedregal yermo y desértico...pero lleno de presencias y rumores que yo oía en aquel silencio.
Me agaché y cogí un puñado de tierra con la mano, que dejé escurrir despacio entre los dedos mientras pensaba...
Es un ritual que hago siempre...

Pasargada era tal como la había imaginado... 
Miré hacia las montañas...quizás al final, el joven pastor había logrado ver a Anahita... y pensé que quizás estaba con ella en la región de las estrellas...

Hacía muchísimo calor...Con la otra mano me quité el sudor que me entraba en los ojos, y me fijé en una piedra grande cercana, a un par de metros, al lado de ella vi una lagartija quieta al sol... 


Homenaje Oficial

    Acto 2.500 aniversario. Fuente Mani - Persepolis.nu

El 12 de Octubre de 1971 Irán celebró el 2.500 Aniversario de la Fundación del Imperio Persa por Ciro. El entonces Shah de Persia Mohammad Reza Pahlevi, en acto solemne delante de la Tumba, habló:

"...Oh Ciro, Gran Rey, Rey de Reyes, Rey Aqueménida, el Rey de la Tierra de Irán. Yo, el Shahan-Shah de Irán, te ofrezco mis saludos de mi mismo y de mi nación. Descansa en paz, porque estamos despiertos, y siempre vamos a estar despiertos...Ciro el Grande, descansa en paz. Que Dios (Ahura Mazda) siempre ilumine tu camino y te bendiga..."

    Reconstrucciones ideales. Fuente Mani - Persepolis.nu


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